Préparation et décapage des bois et métaux

Avant de peindre que ce soit sur un support bois ou métal, il est indispensable de préparer son support. Dans un premier temps, le décapage permettra de remettre le matériau à nu en enlevant les résidus et autres imperfections. Idéalement, même si ce n’est pas toujours nécessaire, décaper à blanc c’est à dire jusqu’à revenir à l’aspect originel de la matière est idéal pour repartir du bon pied. Une fois le décapage achevé, il sera temps d’attaquer la seconde phase, la préparation du support avant peinture, que vous pouvez consulter dans notre article: Peinture: le choix des apprêts

Bois

Surface : Bois neufs ou mis à nu

Traitement : Rebouchez fentes et légers enfoncements. Utilisez un bouche-pore pour les bois d’intérieur ; un produit étanche ou à base d’époxyde pour les bois d’extérieur. Masquez à l’aide d’un mastic spécial les noeuds apparents d’où la résine est susceptible de suinter. Poncez au papier de verre fin dans le sens des fibres. Le ponçage peut se faire à la main, à la ponceuse électrique vibrante ou à bande, plutôt que rotative, délicate à manœuvrer sans creuser le bois. Veillez à avoir la main légère avec la ponceuse électrique, car elle enlève vite du bois.

Surface : Vieux bois à nu

Traitement : Si des signes de moisissure sont repérés au canif (la lame s’enfonce facilement dans les parties atteintes, grattez jusqu’à trouver le bois sain, puis rebouchez fentes et trous à la pâte à bois. Égalisez au ponçage. Protégez immédiatement le bois, surtout à l’extérieur. Dès cette préparation terminée, appliquez une couche d’impression pour bois.

 

Surface : Bois ciré

Traitement : Préparez la surface en ponçant énergiquement (ponceuse électrique), puis enduisez le bois avec un produit bouche-pores, étalé au pinceau ou au couteau, afin d’obturer toutes les petites cavités des fibres. Il existe de nombreux produits bouche-pores à base de gomme de laque, de ponce, etc. Choisissez celui qui convient le mieux à la teinte du bois à traiter.

 

Surface : Bois peints

Traitement : Si la peinture est saine, ne la décapez pas, à moins que la superposition des couches crée une telle épaisseur qu’elle constitue une gêne (pour la fermeture d’une fenêtre, par exemple). Lessivez le bois. Si l’ancienne peinture est brillante, donnez-lui une certaine rugosité par un ponçage léger qui permettra l’accrochage de la nouvelle peinture. Une peinture saine dans l’ensemble peut présenter quelques parties endommagées qu’il faut traiter. Éliminez au papier de verre la peinture qui s’écaille et comblez ces manques avec de l’enduit pour retrouver une surface lisse. Laissez sécher, poncez les parties rebouchées pour égaliser avant de passer la nouvelle peinture.

 

Surface : Bois vernis ou teint

Traitement : Une surface vernie ne donne pas une bonne adhérence à la peinture, même si elle s été bien poncée. De même, si le bois a été teint en profondeur, vous risquez quelques déboires au moment de le peindre. Pour avoir un bon résultat, il faudra raboter le bois ou le poncer profondément avec une ponceuse électrique. Le mieux est d’employer un décapant chimique pour vernis pour mettre le bois à nu.

 

Surface : Bois traités par imprégnation (insecticides et fongicides)

Traitement : En principe, on ne peint pas les bois traités. Il suffit de passer une nouvelle couche de produit pour redonner un aspect décoratif.

 

Métaux

Surface : Fers et aciers

Traitement : Dégraissez au chiffon non pelucheux imbibé de white-spirit. Dérouillez à la toile émeri et essuyez bien. Appliquez une impression pour métaux et une peinture antirouille avant de passer à la finition.

 

Surface : Vieux fers et aciers rouillés

Traitement : Dérouillez complètement à la brosse métallique et à la toile émeri ou avec un procédé mécanique. Pour ces travaux, portez gants et lunettes de protection. Utilisez ensuite un stop-rouille, produit inhibiteur qui va transformer la rouille en une couche de fond. Enfin, appliquez une peinture antirouille, puis une peinture décorative.

 

Surface : Fers et aciers galvanisés

Traitement : La galvanisation donne aux fers et aciers un brillant argenté. Nettoyez et dégraissez au chiffon non pelucheux imbibé de white-spirit. Utilisez une impression au chromate de zinc pour les parties exposées aux intempéries. Sur du neuf, utilisez une solution caustique, puis du chromate de zinc. Il existe des peintures spéciales pour le zinc et l’acier galvanisé.

 

Surface : Peinture écaillée sur fers et aciers galvanisés

Traitement : Décapez le métal pour le mettre à nu avec un décapant chimique ou un décapant mécanique, puis traitez la surface comme un support neuf.

Surface : Alliage d’aluminium et aluminium anodisé (cadres de portes et fenêtres)

Traitement : Ces matériaux présentent des surfaces brillantes et n’ont nullement besoin d’être peints. Néanmoins, si vous estimez devoir harmoniser leur couleur à la décoration décidée, il faut les nettoyer au white-spirit. Utilisez un primaire d’adhérence (peinture d’accrochage) avant de les laquer.

 

Surface : Cuivre (tuyauteries)

Traitement : Dégraissez au white-spirit, essuyez et laquez. Impression et sous-couche ne sont pas nécessaires.

 

Surface : Acier chromé

Traitement : Comme l’acier inoxydable, il ne se peint pas.

 

Surface : Fers et aciers dont la peinture s’écaille sous l’effet de la rouille

Traitement : Décapez et dérouillez les endroits où la peinture s’écaille en débordant largement sur la peinture saine. Portez des lunettes de protection et utilisez grattoir, brosse métallique, toile émeri et lime pour chasser jusqu’au moindre point de rouille. Sinon, celle-ci s’étendra de nouveau sous la nouvelle peinture. Le métal doit rester brillant là où il n’est pas protégé par la peinture saine. Passez une couche de peinture antirouille, puis une sous couche. Poncez au papier abrasif fin pour rattraper l’épaisseur de l’ancienne peinture. Voir également « Vieux fers et aciers rouillés » dans le tableau.

 

NE PAS CONFONDRE STOP-ROUILLE ET ANTIROUILLE

Un stop-rouille est un produit liquide à base d’acide tannique. Appliqué sur la rouille, il la transforme en une couche noirâtre apte à recevoir une peinture. Un stop-rouille n’est pas un antirouille. Il ralentit momentanément la prolifération de l’oxydation, mais doit être recouvert par une peinture. Si vous ne prenez pas cette précaution, la couleur rouge du métal rouillé réapparaît deux ou trois jours après, et la pièce n’est plus protégée. En revanche, il est intéressant d’utiliser un stop-rouille, car son application ne nécessite pas de décapage préalable du métal, mais seulement un coup de brosse, pour faire tomber les parties les plus atteintes.

Mise en oeuvre recommandée :

– brossage du métal,

– application du stop-rouille,

– application d’une peinture antirouille,

– application d’une peinture décorative.